宋元时装（第4页）

和“透背”

，四川是主要产地。

这些材料，内容还不够明确。

“鹿胎”

或是一种多彩复色印花丝绸。

“绒背”

或指一种荣缎、绒纱，近似后来花绒。

“透背”

可能就是缂丝。

这些推测还有待新的发现才能证明。

捻金锦缎的流行增加了锦缎的华美，灯笼图案锦且影响到后来极久。

“八答晕锦”

富丽多彩已达锦类艺术高峰。

一种用小梭挖织的缂丝，由对称满地花鸟图案，进而仿照名画花鸟，设计布色，成为赏玩艺术新品种。

技术的流传，西北回族织工贡献较多。

南方还有“黄草心布”

“鸡鸣布”

“綀子”

和“红蕉布”

，特别宜于暑中使用。

由于造纸术有进一步提高，因此作战用衣甲，有用皮纸作成的，又用纸作帐子，也流行一时。

元代由蒙古人军事统治中国约一世纪之久。

政府在全中国设了许多染织提举司，统制丝毛织物，并且用一种严酷官工匠制度督促生产，用捻金或缕金织成的锦缎“纳石失”

和用毛织成的“绿贴可”

，当时是两种有特别代表性的产品，丝绸印染已有九种不同名目，且有套染三四次的，毛织物毡罽类利用更多，《大元毡罽工物记》里还留下六十多种名目。

为便于骑射，短袖齐肘的马褂起始流行。

元代南人官服虽尚多用唐式幞头圆领，常服已多习于合领敞露胸式。

蒙古人则把顶发当额下垂小绺，或如一小桃式，余发总结分编成两大环，垂于耳边，即帝王也不例外。

妇女贵族必头戴姑姑冠，高过一尺向前上耸，如一直颈鹅头，用青红绒锦做成，上饰珠玉，代表尊贵。

衣领用纳石失金锦缘边，平民奴婢多椎髻上结，合领左衽小袖，比女真略显臃肿，贵族穿得红红绿绿，无官职平民就只许着褐色布绢，惟平民终究是个多数，因此褐色名目就有二十四种，元代至元年间，才正式征收棉花税，可知江南区比较大量种植草棉，棉布在国内行销日广，也大约是这个时期。

四楞藤帽为元代男子所通用，到明代就只某种工匠还使用了。

另外一种折腰样盔帽，元代帝王有用银鼠皮做成的，当额或顶部常镶嵌价值极贵的珠宝。

到明代差役的青红毡帽还采用这个样式，正和元代王公重视的“质孙宴”

团衫，与明、清之差役服式差不多，前一代华服到后一代成为贱服，在若干历史朝代中，几乎已成一种通例。

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