谈染缬蓝底白印花布的历史发展（第2页）

第二类包括各种不同的“刺绣”

和“贴绢”

“堆绫”

“泥金银绘画”

“染缬”

等等。

加工方法都是在丝织物成品上或衣裙材料成品上，另外通过复杂手续完成的。

唐代中等以上人家妇女的衣裙和家庭日用屏风、幛幔，多应用染缬。

现存材料有重要参考价值的，应数甘肃敦煌和新疆发现品，以及日本正仓院部分藏品。

从这些材料分析，得知唐代至少已有三种染缬技术普遍流行，即蜡缬、夹缬和绞缬。

一、“蜡缬”

，就是我们常说的“蜡染”

。

它又分单色染和复色染两种。

复色染有套色到四、五种的。

因不同颜色容易相互浸润，花头多比较大，无论是串枝花或团科花，构图饱满，特别宜于作幛子帘幕。

元、明时流行的通俗读物《碎金》中记过九种染缬名目，有檀缬、蜀缬、撮缬（即撮晕缬）、锦缬（当指方胜格子式，如旅大所藏残佛幡，现在历史博物馆陈列）、蠒儿缬、浆水缬、三套缬、哲缬、鹿胎斑（即宋之鹿胎）。

内中说的“三套缬”

，大致就指这种生产品，名目似乎也是民间通称，因为根据元、明文献记载和明初丝织物分析，元、明人实在已不生产这种高级印染丝绸。

近来常听人说现代西南蜡染从唐代蜡缬发展而出，事实或者正相反。

西南蜡染原有个更久远的传统，应从木棉织物的栏杆斑布算起。

唐代蜡染技术上的成就，绝非某人发明，很可能是从西南兄弟民族方面传入中原加以发展的结果。

到宋代中原蜡染技术在应用上已日趋衰退时，西南民间却依旧流行蜡染，名“点蜡幔”

，和广西黎、瑶族精美提花棉布“黎单”

同为人民爱好。

又朝鲜在唐代从中国传去的染缬法，北宋时也还流行，应用到普通幛子类。

《高丽图经》二十八：

缬幕，非古也，先儒谓系缯染为文者谓之缬。

丽俗今治缬尤工，其质本文罗，花色即黄白相间，灿然可观。

其花上为火珠，四垂宝网，下有莲台花座，如释氏所谓浮屠状。

然犹非贵人所用，惟江亭客馆于属官位设之。

染缬由于技术条件限制，图案纹样和锦缎多不相同，即同一种图案，和色效果也不一样。

唐代蜡染的图案式样，除实物外，在绘图中还有些线索可寻，例如宋徽宗摹张萱《捣练图》中，有两三位妇女衣裙，就属于染缬中的蜡缬或夹缬。

《虢国夫人游春图》中，也有几个骑马人衣服是蜡缬，不是锦绣。

史传称：开元天宝之际，杨氏一门得宠，小器易盈，争学奢侈，贵妃用刺绣工七百人，杨氏诸姨则用金、玉、锦、绮工达千人。

记载虽容易夸张失实，但由于当时统治阶级的奢侈靡费，形成一种社会风气，染缬的花样翻新，可能和这个时期关系格外密切。

此外唐陶俑表现着染缬的也相当多，唐三彩常用的花斑和宋人所说的“玛瑙缬”

，技术处理实有相通处。

本章未完，点击下一页继续阅读